ミニスカート（またはミニ・スカート、ミニ）とは、裾線が膝よりかなり上、一般的には太ももの真ん中の高さで、通常は臀部から10cm以下の長さのスカートのこと。以下ではミニスカートおよびミニドレスの歴史と展開を詳しくまとめています。
スカートはツーピースを前提とします。ワンピースで同じ裾線をもつドレスはミニドレスやミニスカート・ドレスと呼ばれます。マイクロ・ミニスカートやマイクロスカート（要するに超ミニ）は、裾線が太ももの上部、股または下着の高さ、またはそのすぐ下にあるミニスカートのこと。
ミニスカート
- 年代：1960年代前半
- デザイナー：マリー・クワント、アンドレ・クレージュ
- タイプ：腰まわりと膝上、一般的に太ももの中央あたりで着用する衣服
1960年代のミニスカートの発明者としては、ロンドン拠点のデザイナー、マリー・クワントとパリ拠点のアンドレ・クレージュが挙げられます。両者のミニスカートは、いずれもシンプルなデザイン。また、同じミニでも、マリー・クワントにはミニスカートの作品が多く、アンドレ・クレージュは主に ミニドレスを製作しました。
膝上丈の短いスカートはファッションの主流になる以前から存在していました。1960年代にファッションのトレンドになるまで、一般的に「ミニ」とは呼ばれませんでしたが、ミニスカートに似た服の例は、考古学者や歴史家によって紀元前1390～1370年頃までさかのぼることが確認されています（代表的なものは貫頭衣やチュニックなど）。
20世紀初頭、ダンサーのジョセフィン・ベイカーが1920年代半ばのフォリー・ベルジェールでの公演で着用したバナナスカートは、その後ミニスカートになぞらえられるようになりました。
Josephine Baker in banana skirt from the Folies Bergère production “Un Vent de Folie”
極端に短いスカートは20世紀のSFの定番となり、とくに1940年代のパルプアート作品では、アール・K・ベルギーの作品のように、メタリックなミニスカート、ブラジャー、ブーツという「ステレオタイプな組み合わせ」で未来的な女性を描きました。
ファッション・トレンドやストリート・ファッションにおけるスカートの裾ラインは既に1961年に膝上でしたが、その後数年かけて徐々に上がっていきました。1966年までに、裾が太ももの上まであるデザインも登場。サスペンダー（ガーター）付きのストッキングはミニスカートでは実用的でないとされ、パンティストッキングやカラータイツに取って代わられました。
ミニスカートが一般に受け入れられるようになったのは、1960年代の流行「スウィンギング・ロンドン」がピークで、その後、とくに若い女性や10代の少女の間で定着しています。それ以前は、短いスカートはスポーツやダンス用の衣服にしか見られず、例えば、女性のテニス選手、フィギュア・スケーター、チアリーダー、ダンサーなどが着用していました。
歴史
中国の歴史
中国の戦国時代、男性はキルトに似た短いスカートを履くことがありました。中国の最初の王朝である秦の時代には、秦の始皇帝の兵馬俑に見られるように、男性が着用する短いスカートは太ももの真ん中まで届くほど短いものもありました。
女性が定期的にミニスカートに似た服を着ていた最も古い文化として知られているのは、中国のミャオ族のサブグループであるドゥアンクン・ミャオ族（中国語: 短裙苗＝短いスカートのミャオ族）です。清朝時代、18世紀初頭からさまざまなミャオ族を描いたアルバムには、「お尻が隠れるくらいのミニスカート」をはいた阮昆ミャオ族の女性が描かれています。少なくとも『苗族百図』アルバムの一冊には、女性の短いスカートとへそを出したスタイルがこの特殊な集団の識別子であることを具体的に描写した詩が収められています。
ヨーロッパとアメリカの歴史
1960年代以前
ヴィンチャ文化（紀元前5700～4500年頃）で作られたフィギュリンは、ミニスカートのような服を着た女性を表していると考古学者たちは解釈しています。
現存する最古のミニスカートに似た衣服のひとつは、ブロンズ製の装飾が施された丈の短いウール製のものです。北欧青銅器時代（紀元前1390～1370年頃）のエグトヴェド少女が埋葬の際に着用していたものです。
ロシアの作家パーヴェル・メルニコフ＝ペチェルスキーは、19世紀のモルドヴィン（エルジアとモクシャ）の人々に関する民族誌的著作のなかで、彼らの文化は女性の脚の美しさを重んじ、モルドヴィンの女性は短いポニョヴァ（伝統的なスカートの一種）を履くことができたと何度も述べています。
1922年、スカートは短くなり、くるぶしだけでなく脛の真ん中まで届くようになりました。1920年代半ば、ダンサーのジョセフィン・ベイカーがフォリー・ベルジェールでの公演で着用したバナナスカートは、その後ミニスカートに例えられるようになりました。1934年に検閲される前は、アニメキャラクターのベティ・ブープも短いスカートをはいていました。
20世紀は1960年まで、女性は膝上のスカートを履かないのが一般的でした。ジョセフィン・ベイカーのような舞台役者やショーガール、スポーツ選手、競技ダンサーなどは例外でした。1950年代には、チアリーダーや多くのバレリーナのスカートもふくらはぎまで落ちていました。女性たちは、性的に乱れていると思われないように、膝を隠したり、脚をそろえて座ったり、他の姿勢を保つように教えられました。
ただ、この頃にはミニドレスが出始めていました。ミニドレスが登場した代表的な例は、SF映画『火星超特急』（1951年）と『禁断の惑星』（1956年）です。いずれの映画にも腰あたりに横線の入った衣装が女優に使われていて、一見スカートに見えます。マイクロミニということに驚きます。
20世紀半ばのSF
極端に短いスカートは20世紀のSFの定番となり、とくにアール・K・ベルギーのような1940年代のパルプ作品では、メタリックなミニスカート、ブラジャー、ブーツという「ステレオタイプな組み合わせ」で未来的な女性を描きました。「SFミニスカート」は風俗映画やTV番組、コミックの表紙で見られました。1950〜1955年のTV番組『スペース・パトロール』で、レギュラーの女性キャラクター、キャロルとトンガ（ヴァージニア・ヒューイットとニーナ・バラが演じた）が着ていた非常に短いスカートは、おそらくアメリカのTV番組で見られた最初の「マイクロミニ」と考えられています。ただし、これもミニドレスか…。
Photo of actress Virginia Hewitt from the television program Space Patrol., 2 January 1950.
スカートに関連する正式な苦情は、キャロルがはしごを登っている上向きのショットに関する広告代理店からの一件しか知られていません。苦情者がスカートの中が見えると主張したにもかかわらず、ヒューイットは、服とおそろいのタイツを穿いていたため、首から足首まで実質的に服を着ていたのだと主張しました。それ以外の点では、女性たちの短いスカートは他の文脈では受け入れがたいものであったでしょうが、『スペース・パトロール』は健全で家族向けであるとして称賛されました。『スペース・パトロール』に登場する30世紀の女性たちは権力を与えられ、その分野の専門家であり、ほぼ対等に扱われていましたが、「忘れがたい記憶を呼び起こしたのはスカートだった」と言われています。
世界では、スペース・パトロールのスカートは、当時放送された中で最も短いものではありませんでした。ドイツ製で1954年にアメリカで放映された『フラッシュ・ゴードン』シリーズでは、デイル・アーデン（アイリーン・チャンプリン扮）がさらに短いスカートを着用していました（これもミニドレス）。
Irene Champlin in Flash Gordon (1954).
1960年代
1960年、英国ロンドンのオックスフォード・ストリートにある無名のショップの店長が、ウィンドウ・マネキンに膝上1センチのスカート・ヘムラインを試す実験を始め、顧客の反応がいかにポジティブであったかを指摘しました。
1961年8月、『ライフ』誌は、ハワイ大学のシアトルの学生2人が、伝統的に隠されてきたムームーを省略した「クーキームー」と呼ばれる膝上丈の服を着ている写真を掲載。記事はまた、サンフランシスコの若いファッショナブルな女の子たちが「膝頭のすぐ上」の裾を履いている様子や、ヴァンダービルト大学の学生たちがゴルフをするときに膝上3インチで終わる「ニー・ティクラー」を履いている様子も紹介しています。キャプションには、南部ではこのような短いスカートがよく売れており、「アトランタの女子たちには」古いスカートを「太ももまである」長さに切っている者もいるとコメントしています。
1962年の夏、英国では膝上8センチという極端に短いスカートが観測されました。このような短いスカートをはいた若い女性たちは「Ya-Yaガール」と呼ばれましたが、これは当時流行していたキャットコール「Yeah, Yeah」に由来する言葉です。
ある小売業者は、ネットのクリノリン・ペチコートを重ねる流行が、短いスカートの裾をさらに高くしたと指摘しています。ミニスカートに関する最も古い文献は、1962年のユーモラスな記事で、メキシコ・シティの生産ラインで最新流行の「ミニスカート」または「ヤーヤー」が物議を醸しています。その記事では、ミニスカートは膝上8インチで止まっているとされています。この記事は、ミニスカートは平和に対する国際的な脅威に対する若者の抗議であると主張したある精神科医の文章を紹介していました。記事の多くは男性の反応について書かれたもので、男性は関係のない若い女性にはこのファッションを好むが、自分の妻や婚約者には反対するとされています。
60年代の初め、このような丈を着用していたのは、英国のアヴァンギャルドを含むごく少数の人々だけでした。60年代初頭の一般人やデザイナーの衣服の標準的な裾丈は、膝が隠れるくらいの膝の真ん中あたりでした。その後数年かけて徐々に裾丈は上昇し、1964年にはアンドレ・クレージュとマリー・クワントが膝上丈を披露し、その後すぐにアメリカのルディ・ゲルンライヒとジャック・ティフォーが膝上丈を披露しました。翌年、ニューヨークのショーでは、モデルたちの太ももまであるスカートが交通をストップさせ、英国のミニスカートが正式に米国に紹介されました。1966年までには、多くのデザインが裾を太ももの上まで上げていました。1960年代末には、マイクロスカートやマイクロミニと呼ばれるミニスカートのさらに短いバージョンも登場。
1960年代のミニスカートの形は特徴的でした。1950年代のシース・スカートのように、あらゆるカーブを見せつけるようにデザインされた絞り込まれるようなタイト・スカートでもなければ、ベルトをきつく締め、ペチコートで補強された1950年代のサークル・スカートの短縮版でもありませんでした。
1990年代以降、60年代をテーマにした展覧会では、ヴィンテージのミニスカートをギャラリーのマネキンにぴったりと寄せて展示することがありましたが、60年代のミニスカートはそのようにタイトには履かれていませんでした。60年代のミニスカートは、シンプルな構造で、奔放で、わずかにフレアしたAラインの形をしていました。
1955年にジバンシィが発表し、1954年にカール・ラガーフェルドが先取りし、1957年にジバンシィとバレンシアガがサック・ドレスやシュミーズ・ドレスの名で改良したウエストのないテーパード・コラムのシフト・ドレス。シルエットでは、1960年代半ばのミニドレスは基本的にシフトドレスとトラペーズドレスの省略版であり、1966年と1967年のパコ・ラバンヌの有名なメタルとプラスチックのミニドレスはトラペーズラインを踏襲し、ルディ・ゲルンライヒのほとんどはシフトラインを踏襲していました。マリー・クワントをはじめとするイギリスのデザイナーたちやアメリカのベッツィー・ジョンソンも、細長いラグビー・ジャージーのようなミニドレスを発表しました。スカートを単独で着用する場合、ウエストをホールドするよりもむしろヒップにかかる傾向があり、ヒップが本当に低い場合はヒップスターミニと呼ばれました。1960年代後半のマイクロミニのファッショナブルな形もタイトではなく、ややチュニックのようで、キアナのような生地を使ったものが多かったのです。
さらに、60年代のミニスカートにはハイヒールではなく、フラットヒールやローヒールを履いていました。自然なスタンス、自然な歩幅のためであり、ピンヒール、ウエストの締め付け、パッド入りのバスト、動きを阻害するスカートといった1950年代の人工的なものに対する反動と見られる、当時のファッショナブルな子供らしさを強調するためでした。
新しいショートスカートで若さを表現するもうひとつの方法は、当時のデザイナー、アンドレ・クレージュやエマニュエル・ウンガロが好んだように、スリムだが筋肉質な脚をもつモデルを起用することでした。デザイナーのマリー・クワントは、「ショート・スカート」は若々しさを表し、それはファッション的に望ましいと考えられていた、と語ったそうです。
それまで商品税とされてきた英国の消費税は1968年に改正されました。その結果、英国では、24インチ（610mm）以下に短くされたスカートは、大人服ではなく子供服として分類されました。子供服には消費税が課税されませんでしたが、大人服には課税されました。もともと子供服は生地の量が大人服よりも少ない上、税金がかからない分、価格も安くなりました。
サスペンダー付きのストッキング（アメリカ英語では「ガーター」）はミニスカートでは実用的でないとされ、カラータイツに置き換えられました。
左の青の衣装はミニドレス（ワンピース）。真ん中と右はツーピース。タイツやソックスとの組み合わせ。
脚はニーハイソックスやさまざまな高さのブーツで覆うこともできました。1964〜65年はふくらはぎより下の高さ、この時期はずっとニーハイト、1967〜69年以降は膝上や腿の高さのブーツ、さらにはブーツホースやボディブーツ（タイツに靴底とかかとを取り付けて腰高ブーツの形にしたもの）が多く、ストレッチビニール製もありました。サンダルのストラップや紐が交差したり、太ももの上まで伸びたりすることもあり、タイツを履くよりも個性的な方法で脚に色を加えるためにボディペイントが提供された時期もありました。
1960年代後半、スカートの丈がどんどん短くなっていく中、デザイナーたちはいくつかの代替案を提案し始めました。ふくらはぎ丈のミディ・スカートは1966年から67年にかけて登場し、床丈のマキシ・スカートは1965年から66年頃にヒッピーたちが着用した同時期に普及しました。ミニスカート同様、圧倒的にカジュアルな雰囲気で、サイドシームが2本の直線的なAラインのシンプルな作りでした。60年代後半の女性たちは、こうした新しいスタイルを選択肢として歓迎しましたが、必ずしもそれを着用するわけではなく、代わりにスカートを短くするという社会的圧力を感じていました。
数十年後の90年代後半からは、ミディスカートという用語は、1930年代、1950年代、1980年代のふくらはぎ丈のスカートを含むあらゆる時代のあらゆる形のスカートを指すように拡大され、マキシスカートという用語は、ボールガウンを含むあらゆる時代のあらゆる床丈のスカートを指すように拡大されました。1960年代後半から1980年代にかけては、ミディスカートという用語は60年代後半から70年代前半のカジュアルでシンプルなAラインのふくらはぎ丈スカートにしか適用されず、マキシスカートという用語は60年代後半から70年代前半のカジュアルでシンプルなAラインの床丈スカートにしか適用されませんでした。70年代半ばから80年代初頭にかけて着用されたふくらはぎ丈のフルスカートでさえ、当時はミディスカートとは呼ばれませんでした。1974年まで、ミディスカートは60年代後半から70年代初頭の特定の形のスカートにのみ限定されたパス・テイ・タームとみなされていたからです。1970年代半ばからは、特定の時期のファッションとその用語は、普遍的な用語へと拡大解釈されるようになりました。
デザイナーたちが1969年と1970年に女性たちへミディスカートに切り替えるよう求めようとすると、とくにアメリカの女性たちはそれを無視し、ミニやマイクロミニを着用し続け、1968年にイヴ・サンローランが推奨したようなトラウザーズに切り替えるという反応を示しました。
デザイナーの主張
1960年代のミニスカートの発明者としては、ロンドンを拠点とするデザイナー、マリー・クワントとパリのアンドレ・クレージュが挙げられます。クワントがこのスカートを愛車のミニにちなんで命名したと伝えられていますが、誰が最初にデザインしたかについては意見が一致していません。イギリス版『ヴォーグ』誌で影響力のある「ヤング・アイデア」ページを編集していた現代のファッション・ジャーナリスト、マリット・アレンは、ファッショナブルなミニスカートを最初に提案したのは英国デザイナー、ジョン・ベイツであると断言しています。さらに、ピエール・カルダンやイヴ・サンローランを含む他のデザイナーも、同時期にヘムラインを上げていました。
マリー・クワント
ミニスカートは、マリー・クワントと最も広く結びついている衣服のひとつです。クワント自身は、自分がミニスカートを発明したという主張には否定的で、彼女自身が非常に短いスカートを履いていたこと、そして顧客たちが自分たちのためにさらに短い裾を要求していたことから、顧客たちの手柄にすべきだと述べています。クワントがミニスカートを発明したかどうかはともかく、彼女がミニスカートの最も有名なチャンピオンの一人であったことは広く認められています。一般に信じられていることとは裏腹に、クワントはこの服を、彼女の愛車であったミニ・クーパーにちなんで命名したと言われています。私は仏国クレージュのミニドレスが大好きですが、ミニ・クーパーを乗り回して銀行強盗を行う2003年の映画『The Italian Job』の邦題が『ミニミニ大作戦』と名付けられたことが、クアントのエピソードと無関係に思えないのです（笑）
クワントは1950年代後半、キングス・ロードのブティックに並べるために自分でデザインしたスカートを作り始め、短いスカートを試していました。彼女のインスピレーションの中には、若いタップダンサーが「分厚い黒タイツの上に小さなスカート」を履いているのを見た記憶があり、母親と同じになりたくない若く活動的な女性のためのデザインに影響を与えました。ミニスカートだけでなく、この服に合わせがちな色や柄のタイツもクワントが考案したとされることが多いですが、1962年にハーレクイン柄のタイツを発表したスペインのクチュリエ、クリストバル・バレンシアガや、ベイツが考案したとも言われています。
2009年、マリー・クワントのミニドレスは、地下鉄の路線図、スピットファイア、赤い電話ボックスと並んで、英国ロイヤルメールの切手シリーズに描かれた英国の「デザイン・クラシック」10点のひとつに選ばれました。
アンドレ・クレージュ
イエロー・ストラップ・ガール（Yellow Strap Girl）。photographed by Pierre Boulat, “Life”, May 21, 1965, p. 49
仏国のアンドレ・クレージュは、自分がミニを発明したと明確に主張し、クアントを「商業化」しただけだと非難しました。彼は1965年1月、その年の春夏コレクションで膝上4インチの短いスカートを発表しましたが、クレージュがクチュールメゾンを立ち上げた1961年にはすでにミニスカートをデザインしていたという情報もあります。パンツスーツや背中やミドルをカットアウトしたコレクションは、新しいタイプのアスレチックで活動的な若い女性のためにデザインされました。クレージュは1964年8月のオートクチュール・コレクションで「膝上丈」のスカートを発表し、ニューヨーク・タイムズ紙に「これまでで最高のショー」と評されました。ニットのボディーストッキングにギャバジンのミニスカートを腰に巻いたクレージュのルックは、広く模倣され、盗作されました。クレージュの作品は若者ファッションの見事なクチュール版と評され、その洗練さはクアントの作品をはるかに凌駕していたとも言われています。また、『ガーディアン』紙のジェス・カートナー＝モーリーのように、ミニスカートの生みの親はクアントではなく、クレージュであると明言している者もいます。ただ、ミニスカートの発明はクアントかクレージュか、あるいは別人かを考えることは不毛な争いのように思います。そもそも 50年代の映画にミニドレスがたくさん出てきたではありませんか。
ジョン・ベイツとその他
クワントやクレージュではなく、ジョン・ベイツがミニスカートを革新したという考えには、マリット・アレンという影響力のある支持者がいました。彼は、英国版『ヴォーグ』の影響力のある「ヤング・アイデア」ページの編集者として、新進気鋭の若手デザイナーの動向を把握していました。1966年、彼女は白のギャバジンとシルバーのPVCでミニ丈のウェディング衣装をデザインするためにベイツを選びました。1965年1月、ベイツの「ショート・ショート・スカート」の「スキンプ・ドレス」は『ヴォーグ』誌に掲載され、後に「ドレス・オブ・ザ・イヤー」に選ばれることになります。ベイツはまた、TV番組『アベンジャーズ』でダイアナ・リグが演じるエマ・ピールのためにミニコートやドレスなどの衣装をデザインしたことでも有名ですが、エマ・ピールが必要に応じてスカートで戦えるように柄タイツを要求したところ、メーカーに阻止されました。
ミニスカートのもうひとつの起源は、ロンドンのセレクトショップ、ビバのバーバラ・フラニッキが語ったもので、彼女は1966年、輸送中に大幅に縮んでしまった伸縮性のあるジャージー素材のスカートを受け取ったと回想しています。驚いたことに、10インチの長さのスカートはすぐに完売してしまいました。
1967年、ルディ・ガーンライヒは、アメリカのクチュリエであるジェームズ・ガラノスやノーマン・ノレルからの強い非難や批判に直面しながらも、ミニスカートを提供した最初のアメリカ人デザイナーの一人でした。
ミニスカートに対する批判はパリのクチュリエ、ココ・シャネルからも起こり、彼女自身も1920年代に短いスカートを支持したことで有名でしたが、このスタイルを「嫌悪すべきもの」と断じました。
レセプション
マリー・クワントがファッショナブルな「スウィンギング・ロンドン」の中心に位置していたおかげで、ミニスカートは単なるストリート・ファッションにとどまらず、美的価値だけでなく政治的価値ももつ国際的な一大トレンドへと広まりました。オーストラリアでこのスタイルが注目されるようになったのは、1965年10月30日、オーストラリアで毎年開催されるメルボルン・カップ・カーニバルの初日、ダービーデーでジーン・シュリンプトンがコリン・ロルフ製の白いショートシフトドレスを着用し、センセーションを巻き起こしたのがきっかけでした。シュリンプトンによれば、スカートの丈が短かったのはロルフの素材が足りなかったのが主因だといいますが、その後の論争は、保守的な社会では不可欠なアクセサリーである帽子や手袋を彼女が身につけなかったことと同じくらい大きなものでした。
同時に、アメリカではミニスカートが若者に悪影響を与えるとして反対意見もありましたが、人々がミニスカートに慣れるにつれて、それも薄れていきました。ヨーロッパでは、ミニスカートは強姦魔を招くとして、公の場での着用を禁止した国もありました。これに対してクアントは、下に履いているタイツを理解していないのは明らかだと反論しました。
ミニスカートが生まれたのは、女性が人前でズボンを履く機会が増えたのと同時期で、どちらも物議を醸しました。多くの学校がドレスコードによってスカートの裾を管理しようとしたように、多くの公共施設は独自の服装規則を強制することによって女性のズボン着用を制限しようとしました。女性たちは、チュニックトップのパンツスーツでレストランに入店しようとし、レストランのスタッフが反対するとズボンを脱いで、超ショート丈のミニチュニック姿にすることで、レストランにミニスカートかパンツかの選択を迫ることもありました。
ミニスカートに対する反応はアフリカではとくに厳しく、多くの州政府はミニスカートをアフリカ人らしくない衣服であり、西洋の腐敗した影響の一部であると見なしました。ミニスカートのような西洋の衣服に身を包んだ都市に住むアフリカの若い女性たちは、特にその服装に基づく攻撃の危険にさらされていましたが、ロバート・ロスは、ジェンダー的役割と政治も重要な要因であったと指摘しています。自分の力で生計を立て、自立している都市部の女性は、とくにアフリカ人らしくないとみなされる服装をしていると、男性的権威を脅かす存在とみなされました。短いスカートは、その着用者が売春婦であることを示すとみなされ、その混同によって、男性優位の社会から活力とエネルギーを奪う魔女とみなされました。娼婦や魔女に加え、ミニスカートは秘書、女子学生や大学生、恋人やボーイフレンドとして「シュガー・ダディ」をもつ若い女性たちにも連想されるようになりました。アンドリュー・M・イヴァスカは、このようなさまざまな図式は、女性の力に対する基本的な恐怖、つまり、女性がその学歴や性的な力を使って男性を支配したり、あるいは自分自身の自立を達成したりするのではないかという恐怖に帰結すると指摘し、それゆえミニスカートは、このような恐怖の具体的な対象となったと述べています。
1968年、タンザニアの与党TANUの青年同盟は「ヴィジャナ作戦」を開始。若者たちによって組織・運営されたヴィジャナ作戦は、わいせつな服装を標的にした道徳キャンペーンで、被害者のミニスカートがきっかけで石打ち刑に処された女性も少なくとも1人はいたとされます。若者たちのギャング団は、「不適切な」服装をした女性を探してバスターミナルや通りを巡回し、身体的な攻撃や殴打を加えました。エチオピアでは、ミニスカートをはいた女性を狙った左翼学生の暴動が起こり、100台の車が放火され、50人が負傷。
マラウイのカムズ・バンダ大統領は、ミニスカートを 「この国からきっぱりと消え去るべき極悪ファッション 」と評しました。また、ザンビアのケネス・カウンダ大統領は、アパルトヘイトとミニスカートを2大嫌いなものとして挙げたと伝えられています。1970年代半ばまでに、ザンジバル革命党は、ミニスカートを含む長いリストの衣服、髪型、化粧品を身につけることを女性も男性も禁じていました。
ソ連では、1967年のモスクワ国際ファッション・フェスティバルをきっかけにミニスカートが広く知られるようになりました。映画では『ダイヤモンド・アーム』、『アホーニャ』、『オフィス・ロマンス』が影響を与え、音楽では、ハードロックのヴォーカリスト、エレナ・ソコロワが、ロック・パノラマ’86フェスティバルでのパフォーマンスで、ステージ上で極端に短いスカートをはいて当局を怒らせました。ミニスカートで最も有名なソビエト人デザイナーの一人は、ヴャチェスラフ・ザイツェフ。短いスカートやドレスは、現代のロシアでも依然として人気があります。もっとも、ダゲスタンのような保守的なイスラム教地域では、ミニスカート着用が強く嫌われ、旅行勧告で推奨されませんが。
1960年代以降
1970年代
1969年以降、ファッション業界はミディやマキシといった長めのスカートに大きく回帰し、1970年にはマリー・クワントでさえ膝上丈のスカートを発表しませんでした。ジャーナリストのクリストファー・ブッカーは、この反応の理由を2つ挙げています。1つ目は、「ミニスカート以外に行くところがほとんどなかった…。ミニスカートはこれ以上高くすることができなかった」こと、そして2つ目は、「ミニスカートと光沢のあるPVCマックでドレスアップし、「ドリー・バード」といった無個性な名前を与えられた少女たちは、投げ捨てられたプラスチックのオブジェへと変貌していた」という彼の見解です。
ヘムラインが長くなったのは、フェミニズム運動の高まりと重なります。しかし、1960年代には、ミニは解放の象徴とみなされ、ジャーメイン・グリアや、その次の10年にはグロリア・スタイネムのような人々がミニを着用していました。グリア自身は1969年にこう書いています。
女性たちは踊り続け、長いスカートは這い上がり、ガードルは溶け、乳首はヒヤシンスの穂先のようにはじけ、服は枯れ果て、装飾と美化のためのドレープ（垂れ幕）のささくれや亡霊と化した…。
70年代初期、とくにアメリカでは、1970年にミディスカートを唯一の丈として押し付けようとしたデザイナーの試みに女性たちが拒否反応を示し、「ミディの大失敗」と呼ばれた後、ミニとマイクロミニの人気が一時的に回復しました。女性たちはミニスカートを履き続け、さらにパンツに切り替えました。デザイナーたちは、もはや自分たちが裁定者として尊重されないことを理解し、数年間はそれに倣い、ミディやマキシの下に再びミニを取り入れました。
1960年代とは異なり、この時期のミニは、チャンキーなプラットフォーム・シューズ、しばしば高いウェッジ・ヒールと合わせることがありました。1971年には、ほとんどすべてのデザイナーが、エチェロンのクチュール・デザイナーでさえも、ホットパンツを発表しました。しかし、彼女たちはより長いスカートをはきたいという願望を表明し続け、やがてジーンズやパンツに完全に切り替えていない女性たちは、膝丈のスカートをはくことが多くなりました。1973年、ケンゾーはふくらはぎ丈のスカートに膨らみをもたせ、軽い生地でカットすることで、ミディとはまったく異なるスタイルを作り出し、女性たちはすぐにこれを受け入れ、70年代半ばの特徴的なスタイルのひとつとなりました。
ミニスカートは70年代半ばにはメインストリームのファッションからほとんど姿を消し、当時を代表するデザイナーだったイヴ・サンローランは「短いスカートが戻ってくることはないだろう」と語り、1974年末にはファッション業界からの圧力で膝上丈のスカートを断念せざるを得なくなるなど、完全に姿を消したかにみえました。しかし、ミニスカートの旗手アンドレ・クレージュはミニスカートを発表し続け、ハルストン、ケンゾー、カール・ラガーフェルドのようなメインストリームのデザイナーさえ、70年代半ばのビッグ・ルック期の標準的なふくらはぎ丈のディルンドル・スカートに混じって、ミニ・チュニックやミニ・ブルゾンをいくつか発表しています。
70年代半ばに時折登場したハイファッション・バージョンでは、ミニは膝上丈を意味するものとされていました。膝上丈のスカートは1976年のパリでファッション・ライターがミニ復活の可能性を示唆するのに十分なほど発表されましたが、膝下丈のディルンドルに傾倒していた一般大衆に広く受け入れられることはありませんでした。
1976年頃、パンクスたちは衝撃を与えるための服の中に、黒いレザー、ラバー、PVC、タータンチェック、さらにはごみ袋のプラスチックといった素材の非常に短いミニスカートを取り入れるようになりました。この時代のパンクスたちはまた、古着屋で手に入れた当時は流行遅れだった1950年代後半のハイヒールのパンプスにミニスカートを合わせるという、1960年代には履かれなかった、1950年代には考えられなかった組み合わせを取り入れました。まったく主流ではなかったものの、これらのパンク・ルックは、ブロンディのデボラ・ハリーやB-52’sのケイト・ピアソン、シンディ・ウィルソンに見られるように、彼らの後に登場したバンドに影響を与え、より60年代風のミニスカートを再び履くようになりました。
ザ・レヴィロズのフェイ・ファイフ、ザ・ボディスナッチャーズのローダ・ダカー、スーシー・アンド・ザ・バンシーズのスーシー・スー、そして70年代後半の「ニュー・ウェーブ」時代にミニスカートをよく履いていたグループ、ザ・スリッツがいました。これらのパフォーマーの中には、パンクの後に生まれたモッズ・リバイバルやスカ・リバイバルを含むいくつかの60年代リバイバル・サブカルチャーの一員であった者もおり、これらの女性信奉者たちは、60年代リバイバル・ルックの一部として、本物そっくりの初期のミニスカートを探し求めていました。1974年のハルストンの「スキンプ」ミニを手がけ、80年代には自身の60年代リバイバル・ラインで世界的に知られるようになるファッション・デザイナー、スティーブン・スプラウスに60年代風のルックをブロンディのデボラ・ハリーは提供してもらいました。
Debbie Harry in a custom Stephen Sprouse dress, 1978
ニューウェーブ・アーティストのエルヴィス・コステロの曲「（I Don’t Want to Go to）Chelsea」（1978年）には、サビの部分にこのセリフがあります。「ミニスカートのよちよち歩きのための場所はここにはない」。
70年代、男性も女性も、短い丈を求めるならミニスカートの代わりに同じデニムのカットオフショーツを履くのが一般的だった時代、「ヒーホー・ハニーズ」として知られる米国のTV番組『ヒーホー』の女性キャストは、70年代後半から80年代前半にかけてミニスカートの流行が休止していた時期も、常にカントリースタイルのミニドレスを着ていました。ノーマ・カマリとペリー・エリスが1979年にデビューさせ、イギリスではラー・ラー・スカートと呼ばれた、ヒップラインを強調したスタイルや、タイトなシーススカートの膝上丈バージョンなどです。
パリのキャットウォークでは、クレージュ、ラバンヌ、ゲルングライヒにインスパイアされたミニスカートなど、60年代からそのまま飛び出してきたかのようなスタイルが披露されました。クレージュ自身もこの年、60年代のスタイルをいくつか復活させました。ファッション・ライターの中には、とくにパリのデザイナーを中心に、1979〜80年のミニスカート・リバイバルを宣言する者さえいたのです。この時点では、これらのスタイルはまだアヴァンギャルドと見なされており、70年代半ばに主流だったふくらはぎまでのフルレングスの形はまだ一般的でしたが、よりスリムで、やや短く、より鮮やかな色使いで、しばしばスリットの入ったスカートが作られ始めていました。ミニスカートが主流に返り咲くのは1980年代になってからです。
1970年代以降：1980年代と1990年代
ミニスカートは1980年代に主流に返り咲きましたが、1960年代とはいくつかの違いがありました。
1970年代、女性は膝を覆い、しばしばふくらはぎまで落ちるスカートを長年はいていたため、70年代後半から80年代前半にかけては、膝上丈のスカートであってもミニスカートと呼ばれることが多くなりました。
1960年代後半にデザイナーがさまざまな丈のスカートを発表していたように、ミニスカートは女性が履くべき唯一の丈として発表されたわけでもなく、裾を短くするようにという社会的圧力があったわけでもありません。ミニスカートは今や、女性が利用できるさまざまな丈やスタイルのスカートやパンツの選択肢のひとつに過ぎず、とくに10年代の初期には、街で見かける他の種類のスカートやパンツの中でミニスカートは少数派になりがちでした。この10年間を通じて、スカートもパンツも、ストリートの丈はくるぶしから太ももまで幅広く、ほとんどの女性は70年代もそうであったように、膝下丈のスカートを履いていました。
ミニスカートの形は60年代よりもバラエティに富み、膨らみのあるものから細いもの、タイトなもの、シーススカート、トランペットスカート、チューリップスカート、バブルスカート、パフボールスカートなど、1940～50年代のスカートの形を省略したものまでありました。ストラップレスの1950年代ドレスの膝上バージョンや、バッスルやトレーンが後ろについたフォーマルミニも見られました。10年代半ばにはチュチュも登場しました。膝上丈のドレスには、肩パッドが目立つものが多かったです。
ヒールの高さは、ミニスカートの形によって60年代よりも幅があり、ペタンコ靴が好まれるスタイルもあれば、ヒールの高いパンプスが好まれるスタイルもありました。年代初期には、60年代半ばのように、よりカジュアルなスタイルに不透明なタイツ、時には明るい色の、ふくらはぎの高さまであるフラットなブーツを合わせることもありました。この時代を通じて、ハイヒールのあるドレッシーなスタイルには、少し色づいたものから不透明なものまで、さまざまな色のホースを合わせる傾向がありました。ミニスカートにコンバットブーツやドクターマーチンを合わせると、パンクの影響が見られることもありました。
1960年代のミニスカートと1980年代のミニスカートのもう一つの違いは、1980年代のミニスカートは、フットレスタイツ、ロングタイトショーツ、さまざまな長さの防寒下着、タイトなクロップドパンツの上に着用される場合があることで、このトレンドは1979年にノーマ・カマリ、ペリー・エリス、ウィリー・スミスなどのデザイナーによって始まりました。80年代初期には、フットレスタイツはその長さによって、クラムディガー、ペダルプッシャー、カプリパンツ、トゥレドールといった1950年代の用語で呼ばれることもありましたが、80年代後半には、フットレスタイツはすべてレギンスと呼ばれるようになりました。また、80年代末には、見える自転車用のショートパンツがミニスカートと一緒に着用されることが多くなりました。
80年代前半、ミニスカートはまだアヴァンギャルドで一般には珍しいものと考えられていましたが、デザイナーたちは1979年に再びミニスカートを見せ始め、1978年には一部のスカートを膝上まで短くし始めていました。1979年と80年のミニの中には、スウェットをモデルにしたものもありました。また、60年代半ばの宇宙時代からそのまま持ち出したものもありました。パンクにインスパイアされたものも存在しました。
80年代前半のミニスカートで最も影響力のあったデザイナーは、ノーマ・カマリでしょう。オーバーサイズのスウェットシャツをミニドレスとして着る流行があった1980年、彼女は1979年に初めて発表した、ヒップが跳ね上がった膝上丈のスカートのスウェット生地バージョンを発表しました。1981年と82年には、この「スウェット」ラインのミニスカートが主流となり、カマリは一躍有名になりました。
1982年の春（この年の『タイム』誌6月号で特集された）、短いスカートが一般大衆の間でより強く再浮上し始めました。特に、スポーツやその他のイベントで女性チアリーダーが着用するものを手本にした「ラーラー」の形で。
1983年までには、ミニスカートはより広まりましたが、1981年から82年によく見られたカマリスタイルのフルバージョンは人気が衰え、ジーンズカットのブルーデニムのスリムなストレートミニや他のトリムスタイルが好まれるようになりました。
ケンゾーは、70年代半ばのミニスカートの低迷期に、ミニスカートを支持したほとんど唯一のデザイナーでありましたが、80年代には、彼が当時発表したミニスカートのスタイルのいくつかが他のデザイナーによって取り入れられ、その正当性が証明されました。
イヴ・サンローランは、70年代半ばには短いスカートはもう戻ってこないと考えていましたが、1978年から膝上丈のスカートへの移行を主導し、80年代前半にはスリムな黒レザーのミニスカートやその他のブリーフスタイルで知られるようになりました。
カール・ラガーフェルドは70年代末に再びミニスカートを発表し始め、1983年にはシャネルのメゾンを引き継ぎ、すぐにミニとマイクロミニをコレクションに加え始めました。
50年代のクリノリン・スカート、50年代のシース・スカート、50年代のバブル／パフボール・スカートは、1979年には早くも膝上丈で発表されました。より深い過去のスタイルも短くなりました。80年代初頭、ペリー・エリスは1979年から発表していたヒップヨークのミニスカートの形を変えることで、16世紀から18世紀を参照しました。1980年、彼はペチコートで補強し、補強材を加えてサイドに伸ばしました。翌年、彼はスカートにオーガンジーの詰め物を加え、16世紀の用語で同様に詰め物をした床丈のスカートを意味するファージンゲールと呼びました。歴史的なスカートスタイルを切り詰めた、はるかに影響力のある例は、元パンク・デザイナーのヴィヴィアン・ウエストウッドによるものです。1985年、英国人デザイナーのウエストウッドは、ビクトリア朝時代のクリノリンを省略した「ミニ・クリーニ」を初めて発表しました。ミニ丈のブーファントシルエットは、クリスチャン・ラクロワなど、より定評のあるデザイナーが広く発表するパフボールスカートにインスピレーションを与えました。1989年、ウエストウッドのミニクリーニは、相反する2つの理想—「女性の服装における制限と束縛の神話」を象徴するクリノリンと、ミニスカートにまつわる「同じく怪しげな解放の神話」—を組み合わせたと評されました。
60年代リバイバリストのスティーブン・スプラウスは、1983年にファーストコレクションを発表し、グラフィティプリント、ブラック、蛍光色を含む60年代風の灼熱（しゃくねつ）の光、幾何学的なペールトーン、60年代風のカットアウト、時にはピースサインをあしらった、ほぼ時代どおりのシフトミニドレスやトラペーズミニドレスを好みました。パテントレザーのマイクロミニもありました。60年代とは異なり、彼はこれらの服にハイヒールのパンプスやドックマーチンのような80年代の靴の形を合わせて見せました。
80年代後半によく見られるようになったスタイルは、タイトなストレッチ素材のミニドレスに80年代のハイヒール・パンプスを合わせ、肩にパッドを入れたものでした。シルエット的には、これは1950年代のシース・スカートを省略し、あまり重くなくしたようなものでした。このようなタイトであからさまに魅惑的な1980年代のミニのフォルムは、60年代のような細くて子供のような体ではなく、豊満で筋肉質な体に着せられていました。これらのストレッチ・ミニドレスが60年代風のメイクやアクセサリーと組み合わされると、60年代ミニと80年代ミニの違いを教えてくれることになりました。
1980年代半ば、アズディン・アライアは極端にタイトなドレスデザインのミニやマイクロミニを発表し始め、その解剖学的な縫い目や時折見せる透け感のある生地が、60年代のミニスカートには見られなかったような淫靡な効果を生み出しました。しかし、彼のミニスカートには、ひらひらしたスケート・スカートのようなものや、着る人をほとんど覆わないほど短い草のようなラフィアもありました。彼の初期の体にフィットし、カーブを強調するスカートは、通常膝上丈で、時には太ももの下まで上がることもありましたが、同年代後半に大きな影響力をもち、ノース・ビーチ・レザーやボディ・グローブといった企業が模倣品を生み出しました。
80年代半ばから後半にかけて、パトリック・ケリーは、ハイヒールを履き、タイトでストレッチの効いたお馴染みのミニドレスに、鮮やかなボタン、鮮やかな蝶ネクタイ、漫画の顔などをあしらい、彼独自の気まぐれなサインを入れました。
1987年秋から88年春にかけて、デザイナーたちはほとんどすべてのコレクションでミニスカートの比率を大きくすることで一致しました。フラットシューズやブーツを合わせて、やや60年代的なミニスカートを見せたデザイナーもいましたが、ほとんどは80年代のスーツやカクテルドレスの肩幅を少し狭くしたものを見せ、ヒールの高い膝上ブーツや、50年代後半から60年代前半のパンプスのようなヒールの高い80年代のパンプスを合わせていました。ダークカラーのホースがおすすめでした。新しいミニの多くはストレッチフィットのタイトなもので、中にはとても短いものもあり、ウンガロのそれは1950年代の水着に例えられるほど短かったです。ファッション業界のミニスカート・キャンペーンは激しさを増し、新しい丈に合わせて膝の整形手術を検討する女性たちの記事が新聞に載るほどでした。
しかし、ミニスカート・ラッシュは一時的に起こったものの、ミニ丈への熱狂は長くは続かず、女性たちはこの10年間、ミニを数ある選択肢の中のひとつと考え続け、60年代のようにワードローブすべてをミニに買い換えることはありませんでした。しかし、この1987-88年のミニスカート一押しは、ミニが一般女性のワードローブのベーシックアイテムとしての地位を、その後何年にもわたって確固たるものにすることになるでしょう。
1980年代以降、多くの女性がミニスカートをビジネスウエアに取り入れるようになり、その傾向は今世紀中に拡大しました。1990年代のテレビ番組『アリー・マクビール』の主人公、キャリスタ・フロックハートが演じた弁護士は、マイクロスカートを広めたと言われています。
短いスカートをはいた日本の女子学生
非常に短いスカートは日本の制服の一要素であり、1990年代以降、コギャル（またはギャル）のサブカルチャーの一部である若い女性によって、ルックの一部として利用されています。
2000年代と2010年代
2000年代初頭、マイクロミニが再び復活しました。2003年、当時ファッションの変化を難なく指示できる数少ないデザイナーの一人と評されていたトム・フォードは、2003年春夏にはマイクロ・スカートがファッションの頂点に立つだろうと述べました。ファッショナブルな着こなしとして、21世紀初頭のマイクロスカートは、露出を避けるためにレギンスやタイツと合わせることが多かったです。
2014年のBBCの記事によると、ミニスカートは相変わらず現代的な衣服であり、若者を連想させます。2010年代初頭に行われたデパート、デベンハムの調査では、女性は40歳までミニスカートを買い続けていることがわかりました。Debenhamsのレポートでは、2020年代にはミニスカートが40代から50代前半のイギリス人女性のワードローブの定番になると結論づけています。
にもかかわらず、21世紀初頭、ミニスカートはいまだに物議を醸すものとみなされ、禁止や規制の対象となっています。2010年、イタリアのカステランマレ・ディ・スタビア市長は、「非常に短い」ミニスカートを着用した女性に罰金を科すよう警察に命じました。2000年代には、ケメロヴォの教員養成大学でのミニスカート禁止令が、ロシア憲法が定める平等と人権の条件に反していると弁護士によって主張され、チリでは、女性大臣のカロリーナ・シュミットが、公務員のミニスカートとストラップレス・トップスの着用を禁止した地方知事を「まったくナンセンス」と評し、他人の服装を規制する権利に異議を唱えました。2010年7月、サウサンプトン市議会も女性職員の服装を規制しようとし、ミニスカートを避け、「適切な」服装をするよう指示しました。
ミニスカートは1960年代から続く論争の一環として、アフリカで定期的に登場します。21世紀初頭だけでも、ウガンダでミニスカートがドライバーの注意をそらし、交通事故を引き起こす危険性があるとして、ミニスカート禁止案が正当化された例や、2004年にモンバサで女性に控えめな服装と「ミニスカートを避ける」よう指示するビラ・キャンペーンが行われ、ケニア政府が禁止を望んでいることを否定する事態に発展した例などがあります。1990年代以降、「わいせつな服装をしている」とみなされた女性が公共の場で裸にされることがありました。このような行為はケニア、ザンビア、その他の国々で行われ、2008年と2011年にはヨハネスブルグで事件が発生し、スーダン、マラウイ、ジンバブエ、その他の国々でも同様の攻撃が行われました。マラウイのビング・ワ・ムタリカ大統領は2012年、リロングウェとムズズで男性ギャングが女性の服を無理やり脱がせた後、声明を出さざるを得なくなりました。この時点で、「ミニスカート・デモ」はこうした暴力行為の後に定期的に起こり、抗議者たちは反抗的にミニスカートを履いていました。2010年2月下旬、約200人のウガンダ人女性のグループが、いわゆる「ミニスカート法」に反対するデモを行いました。この法律は反ポルノ法であり、女性が「性的に興奮させるような」服装をすることや、太ももやその他の身体の一部を露出した服を着ることを特に禁止しています。ウガンダでは2013年に禁止案が再検討され、サイモン・ロコド倫理誠実相が「膝より上のもの」と定義される「親密な部分」の露出を禁止する別の反ポルノ法案を提案し、ミニスカートを着用した女性は逮捕されると宣言。こうした禁止案のほとんどは男性政治家によるものですが、2009年にはジンバブエのジョイス・ムジュル副大統領が、女性のミニスカートやズボンを禁止するつもりだという噂に対処しなければならなりませんでした。アフリカでは、1960年代からミニスカートに関する主な問題のひとつは、それが主に男性の権威に対する抗議の代表とみなされることであり、この非難は男女の分断を曖昧にするとみなされる女性用ズボンにも当てはまります。
2020年代
Tバッグの紐が見えたり、ローライズのジーンズなど、物議を醸した2000年代初頭のトレンドの復活は、ミニスカートにもおよび、今やファッションのランウェイやTikTokのようなソーシャルメディアプラットフォームの両方で見られるようになりました。マイクロミニスカートのトレンドは、1960年代のモッズスタイルから2000年代のエッジの効いたルックまで、さまざまなファッションムーブメントと関連してきました。このスカートのリバイバルは、ブリトニー・スピアーズやパリス・ヒルトンのようなY2Kアイコンのノスタルジーを呼び起こし、過去へのうなづきを感じさせつつ、現代的なエッジを求めるファッション愛好家のためのアイテムとなっています。ミュウミュウやミアウといったブランドによって、マイクロミニスカートはトップファッショントレンドのひとつに返り咲きました。マイクロミニはパリのファッション・ウィーク中に、キャットウォークやストリート・スタイルに登場しました。KhaiteやEtroのようなファッションブランドは、顧客のノスタルジーとセクシーなスタイルへの回帰願望に後押しされ、マイクロミニスカートのトレンドに乗じています。
2022年春夏コレクションで、ミュウミュウはマイクロトレンドに実用的なテイストを取り入れました。それは、古典的なスクールガールのプリーツスカートを破壊的かつ脱構築的に取り入れたものです。このスカートはすぐにニコール・キッドマン、パロマ・エルセッサー、ゼンデイヤ、リリー・ローズ・デップ、ベラ・ハディッドなど多くの人々に見られ、TikTokやインスタグラムで流行しました。ミュウミュウのスカートセットは、6Kのフォロワーを持つ独自のインスタグラムアカウント@miumiusetさえ持っています。ローライズで丈が極端に短いミニスカートは、大胆で型にはまらないファッションを追求するミウッチャ・プラダのこだわりを反映し、注目を集めました。スカートの価格は950ドルから1,150ドルです。
ディーゼルのベルトスカートは、ミラノで行われたディーゼルのFW22ショーでデビューし、レザーベルトがマイクロミニスカートに変身しました。このベルトは、パリス・ヒルトンの象徴的な言葉「スカートはベルトのサイズであるべき」を参考に、現在のマイクロミニスカートのトレンドに新たな一歩を踏み出したものです。ディーゼルのクリエイティブ・ディレクター、グレン・マーテンスは、1990年代のがっしりとしたローウエストのベルトからインスピレーションを得て、ノスタルジックでありながら現代的な雰囲気を醸し出す服を構想しました。コンテンツ・クリエイターのアドリアン・ローによるTikTokのレビューは520万ビューを記録し、このスカートのデザインに賛否両論が巻き起こりました。『デイリー・メール』紙は「だらしない」とレッテルを貼り、『インサイダー』紙は「座るのは不可能」とその実用性のなさを指摘しました。ダイエット・プラダはユーモアを加え、着用者は「お尻をそよ風にさらす準備ができているのか？」と問いかけています。
批評家たちは、その極端に短い丈が実用的でないことに懸念を示し、また、主に細身のモデルたちに着用されたことで、より多くのサイズ展開が求められるようになりました。ミュウミュウがこのスカートをスリムな若い体形のモデルだけに着用させたことは、こうした批判にさらに拍車をかけましたが、その後、プラスサイズのモデル、パロマ・エルセッサーや54歳の女優ニコール・キッドマンが雑誌の表紙を飾ったことで、このスカートの魅力はより幅広い層に広まりました。モデルのジェシカ・ブレアはTikTokのビデオで、2000年代初期にプラスサイズの人々の服の選択肢が著しく制限され、事実上ファッションから排除されていたことを強調しました。「2000年代初頭のプラスサイズ向けの服の選択肢は事実上存在せず、それによって太っている人はファッションから完全に排除されていた」とブレアは述べました。
レビュー 作品の感想や女優への思い